Poco después de haber sobrepasado la tan temida barrera del año 2000 -con su “efecto”-, en un reportaje de Vogue España sobre el relevo generacional en la moda española, aparecía, el primero de la lista, Davidelfín. En aquel texto se aludía a él como “el supuesto enfant terrible” de la moda nacional. En efecto, Davidelfín es, él y su propia marca, lo más parecido a un diseñador contestatario y capaz de atraer la atención de los medios que ha dado España en las últimas décadas.

Diego David Gómez González, alías David Delfín, nació en la provincia de Málaga en 1970. Con vocación de artista antes que de diseñador de moda, David hizo sus pinitos no sólo en el mundo del arte -logrando exponer en varias ocasiones tanto individual como colectivamente- sino también como uno de los miembros más activos de esa nueva cultura underground madrileña, postmovida, muy al tanto de la estética y los movimientos que tenían lugar fuera de nuestras fronteras.

En 1999 se decidió a aplicar técnicas de pintura sobre prendas de estilo militar de segunda mano. Ante la buena acogida de las propuestas y satisfecho con el desarrollo del trabajo, David Delfín se decidió a crear, en asociación con la modelo Bimba Bosé y los hermanos Postigo (Diego, Deborah y Gorka, en aquel momento su pareja), la marca Davidelfín. Las señas de identidad de la firma serían: la creación de prendas que dialogaran con discursos artísticos (con un trabajo fuertemente inspirado en artistas como Joseph Beuys o Louise Bourgeois), una imagen reconocible basada en la tipografía y un logo creados por el propio Delfín con la mano izquierda, y la transversalidad del proyecto que incluía, además de moda, el trabajo con fotografía, arquitectura y vídeo.

Por todo lo anterior, sería conveniente entender la trayectoria de David Delfín, y con ella la de su propia marca, como el intento de llevar la cultura a la moda. "La moda es cultura, no todo es arte pero igual que no toda la pintura es arte. Hay muchos artistas que utilizan el soporte de la moda y hay algunos diseñadores que considero artistas. La producción también existe en el arte y la funcionalidad es imprescindible. A lo mejor necesitamos tiempo para asimilar que la moda es cultura. Como pasó con la fotografía, ahora se considera arte pero hace años era algo más documental, es reciente".

Para el diseñador malagueño todo (pintura, escultura, moda…) parte del mismo lugar; la inquietud. Y es precisamente a mujeres inquietas a quienes van dirigidas sus prendas: “Un traje en sí no es sexy, clásico, elegante o femenino. La mujer es el fin de nuestro trabajo, lo más importante de nuestra colección” aclaraba él. Un intento, por otra parte, nunca exento de polémica. Si con su primer desfile en Cibeles hizo saltar todas las alarmas al cubrir la cabeza de las modelos, su intento de transgredir y provocar ha ido en detrimento a medida que avanzaban sus colecciones, aunque sin llegar nunca a desaparecer, quizás porque nunca fue su objetivo principal. “No busco la provocación”, afirmaba. Y añadía: “Más que provocar, me gusta emocionar. Crear imágenes abiertas a interpretaciones. Ya lo decía Bourgeois, lo importante son las ideas y las emociones. Todo lo que nos agite nos hace sentirnos más vivos e intensos”.

Firme defensor de la fluidez del género, sus propuestas, muchas de ellas unisex (o genderless), han reivindicado una forma de entender la moda -y el mundo- libres y alejadas de la norma.

En el año 2016, y tras una revisión médica, le descubren tres tumores cerebrales. Es operado de urgencia. La enfermedad le obliga a cancelar su desfile de primavera-verano 2017. "Es grave, soy consciente. Y sé que es una lucha real, son tumores de grado 3 que lo que quieren es seguir adelante... pero tenemos que pararlos", confiaba el creador malagueño